Панель DP400-TD16,БП-ВизитБПД18/12-3-1,Коммутатор KM100-7.1.Замок не знаю.Не открывает с ключа,кнопки,трубки.Панель пишет ОУПЕН,Все звуки сопроваждающие открывания двери присутствуют,но магнит не открывает дверь. Подскажите где искать неисправность,С элтисами никогда не сталкивался

Начнём с того, что блок питания Визит не заменит вам блока питания Элтис, поскольку реле, открывающее замок, есть в блоке питания Элтис и отсутствует в блоке питания Визит.
Замок, панель и блок питания завязаны в одну рабочую схему, и произвольно менять что-то , если вы не спец, не получится. Вы можете в данном наборе получить рабочую схему, но вам придётся добавить сюда контроллер замка Т-350 Цифрал, как самый недорогой. Тогда от клеммы Опен на панели вызова Элтис и от кнопки выхода сработает контроллер и отпустит замок.
Предположу, что вы по незнанию запитали замок напрямую от 12 вольт визитовского блока, а панель запитали от 18 вольт, но они между собой никак не общаются, поэтому замок держит независимо от состояния панели.

Монтаж делал не я.Занимаюсь в основном Визитами.Жильцы попросили взять на Обслуживание с такой неисправностью.Не знаю с чего начать.Контроллер там есть (не знаю правда название)Может всё дело в нём?Можно ли взять БП визит 12-3-1?

Александр, проверьте цепь от клеммы ОПЕН панели Элтис до клеммы опен контроллера замка(если он там есть) при замыкании клеммы опен на землю контроллер должен отпустить замок и издать звуки. Кнопка выхода коротит клемму опен панели и контроллера на землю.
То же самое в БУДах, там клемма опен при замыкании её с трубки или кнопки выхода также отпускает замок DL- DL+ на время 1 или 7 секунд, а пищит панель вызова.

Контроллер там точно есть.Я сам удивился что у элтиса стоит контроллер.Могу ли я изменить старую схему На другую с БП визит 18/12-3-1.

Вряд ли с визитовским питанием добудете счастья, ведь схема в главном не изменится и она кривая изначально. Вам нужно докупить элтисовский блок питания PS2-CS2 и соединить его по схеме с панелью. выкинув контроллер и визитовский блок(он вам самому ещё пригодится)
Подобный вашему вариант, но с применением импульсного стабилизированного блока питания , я продумал и смакетил применительно к подъездам с проваленным напряжением сети, где обычный блок питания не тянет. Один 15.5 вольтовый блок питает и панель и замок и видеокамеру, если надо. Но нужен дополнительный контроллер замка.

Проблема купить(городок маленький,а делать надо)Пока проплатишь,доставка,и ехать за 150км забирать в транспортную компанию.Ведь БПД 18/12-3-1 имеет выход для замка(+DL\-DL)18V,12ВV.Почему не добуду счастья?Ведь он работал около 4лет по данной схеме.Пож обьясните чего то я не понимаю

Я ошибся насчёт визитовского блока, о котором вы пишете, просто с таким не имел дела, у нас в ходу обычные БПД12-18. Визитовская техника у нас не основная, в отличие от Цифрала и Элтиса, поэтому знаю её слабовато. Проверьте предохранитель в блоке питания, и встречал я ещё обгоревшие пайки самого держателя предохранителя в визитах,- вплоть до обугливания.
Напряжение на клеммах замка проверяю лампочкой 28в 5 ватт.

Глянул на сайте Визита этот блок питания и схему, всё ясно. Пишите.
Джампер JP1 в положение 12 вольт. Джампер JP3 в положение I . Клемму ELCсоединить с клеммой Open панели Элтис, клемму GND панели вызова и блока питания соединить. На клеммах DL в норме должно быть 12-14 вольт , пропадающие при замыкании ELC на GND.
+EC это стабилизированное 12 вольт, +E - входное стабилизатора ( примерно18-25 вольт), можно использовать его для питания панели Элтис , подав на любую клемму Игрек.

Спасибо Александр.Только не понял за питание +E (я думал что На Y1 и Y2подам +Е и GND)И ещё в заблуждение вводит ПРИМИЧАНИЕ:При установке перемычки 1-U в положение 1 запрещается закорачивать клеммы ELC и GND

Питание +Е это нестабилизированное напряжение примерно 18-20 вольт, оно сидит на входе 12-вольтовой крены и подаётся на выход в обход этой крены для питания чего-нибудь типа видеоразветвителя. А в вашем случае можно от него запитать панель Элтис.
Что касаемо перемычки в положении I, то там есть резистор R5,6 ом, сидит на плюсе питания, и он в самом деле сгорит, если клемму коротнуть. Поэтому совет мой насчёт джампера JP3 исправьте . Замкните клемму ELC на землю. услышите клацанье релюшки. Если не клацает- ройте схему.
Если подадите на игрек стабилизированное 12 вольт-панель работать не будет как положено, у неё внутри своя 12-вольтовая крена, и 12 вольт на входе ей явно мало будет.

чёто запутался.Насчёт JP3.Положение изменить на U ? И по питанию: На клеммы Y1 b Y2 я подаю GND и +Е ?

И ещё.JP3 положение U.Замыкаю ELC на GND слышу клацанье реле.В чём смысл проверки?Я просто не могу уловить ваш ход мыслей.Всмысле вы подумали что я в положении 1 уже коротил на землю?

Ну, закоротили вы на землю в положении 1, резюк не успел сгореть, всё в порядке.
Оставьте джампер в положении U.
Клацает реле-значит вся управляющая цепь исправна, осталось на замке померить напряжение, чтобы убедиться, что контакты реле живы и ток в замок идёт.Можно и ток через замок измерить, там пол-ампера в норме.
Питание( постоянку) с клемм GND и +E подавать на GND и один из игреков, либо на грунд и оба скрученных вместе игреки. Но не на два игрека раздельно.

Чесно говоря очень трудно определить модель домофона.Окозалось это 100 серия-судя по меню домофона.Даже внутри ничего не написано,а бумажка оторвалась.Контроллер был самодельный.Поставил БП18/12-3-1 заработал.Не понимаю людей которые лепят кучу деталей от разных производителей.Александр спасибо за помощь и уделённое время

Александр, я рад, что смог вам помочь. Насчёт разных производителей- это не страшно, если знать особенности оборудования, тогда можно жонглировать разными узлами в зависимости от задачи. Другое дело- разные вольные индейцы, что творят на объектах чудеса.
Вам в этом плане и "повезло", видимо.